Большой тур по Хорватии, Герцеговине и Черногории 11 дней

Рига. Выезд в 6.00. Переезд через Польшу. Остановка на обед. Ночлег в транзитном отеле.

Наше увлекательное путешествие начнется с экскурсии в винную столицу Южной Моравии – славный и сказочный чешский городок Хустопече, где мы сможем немного отдохнуть и перекусить. Но прежде чем приступить к трапезе нам придется спуститься в подземелье, где все покрыто толстым слоем паутины и какой-то необычной плесени. Приготовьтесь! Мы – в старинных винных подвалах, где нам предстоит… винопитие. Или – дегустация, как кому нравится. Виночерпий предложит нам от души попробовать около восьми великолепных местных сортов красных и белых вин, а также чистую, как слеза,  50-и градусную сливовицу и грушевицу из фруктов собственного сада. Не волнуйтесь: голова наутро болеть не будет, проверено! Но и не увлекайтесь: на дегустации нам еще надо выбрать по одному сорту красного и белого вина, которые будут щедро разлиты в кувшины во время предстоящего обеда.  Здесь же можно и прикупить вина на предстоящий вечер в отеле. Тем же туристам, кто по какой-то причине не сможет пойти с нами в винный погреб, не стоит волноваться. Хустопече – интересный и самобытный городок, в котором есть и что посмотреть, и есть где покушать…  Следующая наша остановка – в столице Словакии Братиславе, где у нас запланирована экскурсия по городу с местным гидом. Во время пешеходной экскурсии по маленькому и уютному центру старого города мы увидим Михайловские ворота, сохранившиеся с 14-го века, Францисканский монастырь, где началась писать более чем 400-летная история династии Габсбургов в Венгерском королевстве, Архиепископский дворец, в котором был подписан мирный договор с Наполеоном, Старую Ратушу, где пытали первую братиславскую ведьму, Королевские Палаты, собор Св.Мартина, где короновали королей и королев из династии Габсбургов, Братиславский Град, со смотровой площадки которого открывается великолепный вид на Дунай, и много других достопримечательностей. Под вечер мы приезжаем в отель, расположенный неподалеку от границы с Хорватией. Ночлег в отеле.

После раннего завтрака мы въезжаем на территорию Хорватии, вошедшей в прошлом году в состав ЕС. Несколько часов переезда по прекрасному автобану, и вот мы уже наш автобус заезжает на паркинг самого известного в Европе национального парка Плитвицкие озера. На территории парка располагаются 16 крупных и несколько малых озёр, около 140 водопадов, 20 пещер и реликтовый буковый и хвойный лес. Весь парк представляет собой уникальную самовосстанавливающуюся экосистему, здесь каждый год рождаются новые водопады, растущие на берегу старые деревья погружаются на дно озера, где каменеют и превращаются в белый мелкозернистый ил. Озёра наполнены прозрачной водой, а белое дно у берега украшено рельефными стволами упавших деревьев, над которыми тучами вьются огромные косяки упитанных рыб.  Охраняемый ЮНЕСКО заповедник Плитвицкие озера всегда, и особенно летом, заполнен людьми. Многочисленные шумные группы туристов, сделав короткую остановку у знаменитых озер на 2-3 часа и«отметившись» фотографией у водопада, исчезают так же быстро и незаметно, как и приезжают. Но за столь короткое время парк невозможно не только обойти, но даже прочувствовать. Чтобы привыкнуть к аромату окружающей природы, пройтись через тростниковые заросли, заглянуть в пещеры, услышать пение птиц и журчание тысяч ручейков, сливающихся в мощные водопады, рассмотреть немыслимые по своей окраске озера даже целого дня будет мало. Но того времени, которое будет в нашем распоряжении, нам окажется вполне достаточно, чтобы оторваться от людской массы, «путешествующей» короткими маршрутами, и пройтись по самой длинной тропе. Можете быть уверены: все самое лучшее и интересное, что только есть на Плитвицких озерах, мы увидим. Даже переправимся через одно из озер на речном трамвайчике. Но самое главное: усталости мы не почувствуем! Парк переполнен энергией и каким-то вселенским спокойствием и оптимизмом. Вечер мы уже встретим на побережье Адриатического моря в прекрасном городе Неум – единственном населённом пункте Боснии и Герцеговины, имеющим выход к Адриатическому морю. Времени до сна у нас еще хватит не только на купание в море, которое находится в нескольких минутах ходьбы, но и на посиделки с бокалом вина на балконе отеля или апартаментов под пение цикад.  Большой плюс в нашем проживании – это близость моря, которое плещется чуть ли не под нашими окнами. Длина комфортабельных городских пляжей в этом курортном городе достигает нескольких километров. В Неуме круглосуточно и круглогодично кипит жизнь: работают магазины, пекарни, рестораны с «живой» музыкой… Тем не менее это не отражается уровне цен: стоимость товаров и услуг в Неуме одна из самых низких на всем побережье Адриатики. Ночлег в отеле.

Побережье Адриатики просыпается рано. Уже в 6 часов утра на пляже можно наблюдать отдельных любителей солнечных ванн и дальних заплывов. После 7 часов утра предающихся утренней релаксации на свежем воздухе туристов уже более чем достаточно. Но не будем торопить события – нам сегодня не надо вставать рано. В первой половине дня мы купаемся и загораем, поглядывая на яркое балканское солнце, в лучах которого с непривычки можно и сгореть. Нескольких часов на пляже для первого знакомства с Адриатическим морем вполне хватит – в полдень нас ждет романтическая и гастрономическая поездка на полуостров Пелешац, где с незапамятных времен выращивают самых вкусных в Хорватии устриц и производят самое знаменитое в Хорватии вино. Но не только плантациями моллюсков и вином славится полуостров. У Дубровницкой республики была монополия на производство и торговлю солью на всем Балканском полуострове. Соль – одно из богатств и основ могущества республики добывали тут же, на полуострове. А чтобы враги даже и думать не могли напасть со стороны полуострова на страну и солеварни дубровчане заложили на полуострове город Стон с мощными крепостями и стенами, хитроумно разделившими город на две части: Большой и Малый Стон. Строительство знаменитых Стонских стен началось в 1334 году, когда полуостров Пелешац вошел в состав Дубровницкой республики. Вдоль периметра стен были построены 20 башен и 5 крепостей, а сама протяженность Стонских стен составила 5,5 километров. Став самым большим оборонительным сооружением в Европе, по своему масштабу Стонские стены признаны вторыми в мире после Великой китайской стены. И если Большой Стон известен своими солеварнями, где до сих пор добывают соль из морской воды, то Мали Стон стоит на берегу единственной в мире бухты, где выращивают ostrea edulis – маленькие круглые устрицы, в свое время водившиеся во Франции, Калифорнии и Японии. Но в 1930 году из-за какой-то заразы они вымерли, сохранившись только здесь. Ради этих устриц хорватские власти даже запретили в этой местности любое крупное строительство, включая гостиничное. Но знаменитых устриц мы попробуем под крепостными стенами Стона на обратном пути. Сейчас же мы держим путь в самый южный город полуострова – Оребич, где у подножия горы Святого Илии испокон веков селились потомственные хорватские моряки и капитаны. Свою историю город ведет с середины XVII века, когда капитан из Баккара построил на полуострове Пелешац крепость и назвал ее Оребич. Крепость была разрушена во время нападения турок и пиратов, а город, разросшийся вокруг нее, стал считаться городом капитанов. Для капитанов даже существует отдельная улица «Калиганови», на которой стоят только их дома. В настоящее время Оребич – популярный морской курорт. Здесь заканчивается автомобильная дорога и начинается паромная переправа, связывающая полуостров Пелешац с конечной точкой нашего путешествия – островом Корчула.  Свежий морской бриз приятно обдувает лицо. Прямо по курсу – похожие на гигантские шахматные фигуры крепостные башни Корчулы, родины Марко Поло! Именно на этом острове в 1254 году родился будущий великий путешественник. Именно у берегов этого острова он, как подданный Венецианской Республики, участвовал в морском сражении между флотами Генуи и Венеции, в котором венецианцы были разгромлены, а Марко Поло был взят в плен. Кто знает, написал бы Марко Поло ставшую бестселлером средневекового мира «Книгу о разнообразии мира» о своем путешествии по Азии не попади он в плен к генуэзцам? Написанная с его слов в тюрьме книга – один из первых источников знаний европейцев о странах Азии. Сейчас в доме, где по преданию родился великий путешественник, находится небольшой музей. Имя Марко Поло встречается в городе на каждом шагу – в названиях кафе, бюро путешествий и даже сувенирных магазинах.  Среди многочисленных козырей и всевозможных туристических “завлекаловок” города, по которому мы гуляем, не только чудный вид, но и почтенный возраст. Корчула – один из самых старых городов Адриатики, гораздо старше Дубровника, что заметно по архитектуре даже неопытным “обывательским” взглядом. На протяжении XII-XV в, Корчула многократно переходила из рук в руки. Она управлялась местными славянскими князьями, Венецией, Венгрией, Генуей, имела краткий период независимости, входила в состав Дубровницкой республики… Некоторое время Корчула принадлежала Австро-Венгерской империи, затем – французам. В 1807 году Корчула на непродолжительный срок была взята объединёнными силами черногорцев и русского флота под командованием Д. Н. Сенявина. Побывала Корчула и под оккупацией Италии, и в составе Югославии, пока в 1990 году не стала частью независимой Хорватии.  Но, пожалуй, самой больший след в Корчуле оставили венецианцы. Так, например, именно венецианцы построили в Корчуле массивные укрепления, добавившие живописности сохранившемуся до нас архитектурному ансамблю городка и всего острова. Узкие средневековые улочки ведут к самой величественной постройке острова Корчула – Кафедральному собору Святого Марка. Интересно, что в портале собора можно увидеть обнаженные фигуры Адама и Евы, придавленных могучими львами, а в самом соборе – трофейные пики и алебарды, захваченные корчуланцами в битвах с врагами.  Всю Корчулу можно обойти буквально за 15-20 минут, а затем – или искупаться под стенами средневекового далматинского города в кристально чистом море или присесть с бокалом известного далеко окрест белого корчуланского вина «Грк» или «Пошип» в одном из ресторанчиков под соснами на набережной. И обязательно заказать рыбу! И почувствовать себя на седьмом небе! Пожалуй, ни в одном хорватском городе мы не почувствуем себя так комфортно и вольготно, как в Корчуле!  На память о Корчуле можно приобрести украшения из кораллов – хозяйка магазинчика, предлагающего туристам различные морские диковинки, сама выходит в море и ныряет с аквалангом.  К сожалению, долго задерживаться в Корчуле мы не можем. Шустрый катерок с нашей группой, покачиваясь на небольших волнах от проходящего мимо парома, резво бежит к материковой части Хорватии. До свидания, Корчула! До свидания Оребич!  Небольшая остановка на фотопаузу перед крепостными стенами Стона, и вот уже наш автобус паркуется у самой кромки воды в Малом Стоне. Хозяйка устричной фермы ловким движением специального ножа быстро вскрывает одну за другой раковины и укладывает моллюсков на огромное блюдо. Волнение охватывает даже тех туристов, которые, как говорится, подошли к столику только посмотреть. Короткая фотосессия с устрицами затягивается… Первыми отправляют деликатесных моллюсков в рот самые смелые и опытные туристы. За ними решаются на героический поступок и новички. Немного лимонного сока, бокал-другой вкуснейшего белого вина с полуострова Пелешац, и устрицы в мгновении ока куда-то исчезают… За новой порцией устриц к прилавку выстраивается очередь… Оказывается, устрицы совсем не страшны, а наоборот восхитительны и по вкусу напоминают грибы! На память о посещении полуострова Пелешац туристы могут купить в Малом Стоне белое и красное вино, мед, фрукты и другие вкусные «сувениры».  Ночлег в отеле.

Сегодня у нас запланирован самый большой тур – в Черногорию. Обогнув по горному серпантину Дубровник, мы остановимся на обзорной площадке для фото и видеосъемки. Именно с этого места обычно делают рекламные фотоснимки города и профессиональные фотографы, и туристы. Не будем исключением и мы. Здесь же, на обзорной площадке, можно купить оригинальные сувениры – сотканные словно из паутины кружевные скатерти и платочки. И вот мы уже в Черногории. Наш путь лежит вдоль побережья Боко-Которской бухты, которая является членом Клуба красивейших заливов мира и по праву носит статус мирового и культурного наследия ЮНЕСКО. Bocche di Cattaro – именно так поэтично звучит название этого места на итальянском языке. Крупнейшая бухта на Адриатике, затонувший речной каньон, знаменитый природный и исторический ансамбль – все это Боко-Которский залив. Бухта врезается в сушу почти на 30 километров и представляет собой естественную и удобную гавань для кораблей. Древние бокельцы всегда считались лучшими мореходами и пиратами. Бока – на староитальянском языке это и есть залив, в прямом переводе означает “рот”, “пасть”. Так образно называли это удивительное место мореплаватели. Природная красота этого места с трудом поддается описанию. «Грандиозно», «восхитительно», «удивительно красиво» – только так, в превосходной степени выражаются те, кому представилась возможность увидеть Боку Которску. Из окон автобуса мы увидим цепь старинных средневековых городов, в том числе и живописный городок Пераст, некогда бывший процветающим портом и в 18 веке считавшийся главным центром кораблестроения на Адриатике. Жили там очень богатые люди, судовладельцы и капитаны, которые на городок с населением 2 тысячи человек построили порядка 30 дворцов и 20 церквей. Но после упадка Венеции и Дубровника от былой роскоши мало что осталось. Сейчас Пераст практически заброшен и живет там примерно 200 человек.  Велико искушение побродить по затерявшемуся в истории городу, давшему Российской Империи времен Петра I первых российских капитанов и флотоводцев. Но, увы, средневековые строители никак не предполагали, что по улицам их города будут разъезжать большие туристические автобусы, а потому съезд с дороги в Пераст невозможен. Однако без фотографий мы не останемся – в самом красивом месте у нас запланирована остановка. Попадут в объектив наших фотокамер и два очаровательных островка, лежащих в 500 метрах от берега. Это искусственный остров Госпаод-Шкрпела с церковью Пресвятой Богородицы, в которой хранится важнейшая святыня церкви – икона Богородицы XV в, и лежащий неподалеку островок Свети-Джордже с церковью Св.Георгия, принадлежавший бенедектинскому аббатству. На крошечном островном кладбище хоронили с почетом достойнейших сынов города, и в первую очередь капитанов. Следующая наша остановка в самом красивом прибрежном городе Черногории – Которе, встречающим нас бойкими базарными рядами. На всем адриатическом побережье Хорватии и Черногории здесь наибольший выбор продуктов и наименьшие цены. Так что если кому нужны сыры, пршут, фрукты, овощи и прочие яства, то нужно покупать их именно здесь.  Старый Котор, внесенный в Список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО, окружен крепостной стеной и рвом с водой. Над западными Воротами Моря выбит в камне известный афоризм бывшего руководителя Югославии Иосипа Броз Тито: «Чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим». За древними стенами – небольшие каменные дома, узкие улицы, множество кафе и магазинчиков. В центре города находятся 3 церкви, наиболее известная из которых – Кафедральный собор Святого Трипуна, построенный в 1166 г, в ризнице которой хранится важная христианская святыня – глава Св. мученика Трифона; мощи святого были переправлены в Котор из Константинополя в IX в. Что приятно – в отличие от других прибрежных городов Адриатики в Которе нет большого количества туристов. Здесь соблюдено то золотое соотношение туристов и местных жителей, которое не превращает живой город в туристический аттракцион. Туристы, конечно, есть, но они не преобладают. Местные жители удят рыбу, покупают продукты на рынке около городских стен, торгуют в сувенирных лавочках, играют на органах в соборах, не спеша потягивают кофе в ресторанчиках с видом на залив…   Красоту города подчёркивает мощная фортификационная система, которая охраняется как памятник мировой культуры, в ее основе лежат крепостные стены высотой до 20 и до 15 метров шириной. При этом стены опоясывают не только сам старый Котор, но и поднимаются высоко в горы, до древней крепости Святого Ивана. Их длина составляет 4,5 километра, а сама крепость расположена на высоте 260 м. Путешествие на самый верх займет около 30-40 минут. Но это того стоит – с высоты открывается потрясающий вид на окрестные горы, Котор и Которский залив. Тем же, кому не под силу покорить вершину, делать это совсем не обязательно. Достаточно проделать лишь часть пути, совершив восхождение к заброшенной церкви Богородицы Здоровья XV в, расположенной на высоте 110 м. Виды, которые открываются отсюда, не менее впечатляющие, чем с бастиона крепости Св.Ивана. Еще полчаса езды, и мы – в Будве, столице черногорского туризма, в чьей истории «отметились» и финикийцы, и древние греки, и древние римляне… Войдя в Старый город через ворота, которые в древности хорошо охранялись и запирались на ночь, мы попадаем на узенькие улочки и средневековые площади, зажатые домами из тесаного камня. Обойдя город по крепостным стенам, которые были построены еще в XV веке до турецкого вторжения, обязательно нужно посетить крепость Цитадель, с которой открываются прекрасные виды на Старый город с его утопающими в цветах и плодах киви миниатюрными двориками, величественной колокольней VII века церкви Св.Ивана и знаменитые черногорские песчаные пляжи.После кратковременной прогулки по Старому городу рекомендуем посетить рыбный ресторан, расположенный прямо напротив городских ворот и чем-то напоминающий латвийский ресторан Лидо. Здесь огромный выбор не только рыбных, но и мясных, и вегетарианских блюд по очень демократичным ценам. Вся еда выставлена на гигантском прилавке, и изголодавшемуся туристу нужно лишь указать перстом на то или иное приглянувшееся блюдо. Если же у вас совсем мало времени – можете заказать кальмаров или мелкую рыбешку во фритюре прямо на улице у прилавка ресторана. Минута – другая, и наисвежайшая аппетитная закуска будет заботливо упакована в пластиковую коробочку, которую вы заберете с собой. Заморив, как говорится, червячка, можно предаться и другим удовольствиям. Если вы турист мужского пола, то можете обнять статую обнаженной черногорской девушки и запечатлеть себя на фоне крепостных стен Будвы посредством фотоаппарата. Если вы – женщина, то можете возлечь на удобное ложе в тени дерева и отдаться в умелые руки черногорского массажиста. Или массажистки – как кому нравится. Если же вы просто решили отдохнуть, то не теряйте времени – купайтесь и загорайте! Черногорские пляжи восхитительны! Ну а лучший пляж Будвы, к которому нужно идти через грот вдоль моря, мы покажем вам непосредственно в Будве. Должна же быть какая-нибудь интрига? На обратной дороге в Хорватию для всех наших туристов очередной сюрприз! Мы спрямим расстояние, и переправимся через Боко-Которскую бухту в самой ее узкой части на пароме. Вечный праздник, который, как нам кажется, царит на всем побережье Черногории, затронул и нас – ехать никуда не хочется. Но – надо! Ведь активный отдых – тоже работа, хоть и приятная. Мудрые черногорцы в таких случаях говорят: «Если хочешь поработать, присядь, отдохни, и это желание пройдет. Тяжело жить, ничего не делая, но пусть вас не страшат трудности».  Трудности нас не страшат. Поэтому, несмотря на всю нашу лень, в Черногории мы не останемся и вернемся в ставший нам уже таким родным и близким Неум. Ночлег в отеле.

Сегодня у нас день отдыха от отдыха. То есть, сегодня до обеда мы организованно ленимся: жаримся на пляже, плаваем на катамаране, ныряем с маской, фотографируемся с морскими ежами, суем пальцы в клешни крабов, бесцельно шатаемся от одной пальмы к другой… Сегодня – пляж! Пляж! И только пляж! И толстый-толстый слой огнеупорного крема! Но даже крем после полудня закипает на распластанных телах. Все! Подгоревшие и обалдевшие от ласкового хорватского солнышка мы готовы к дальнейшим приключениям! Нас ждет загадочный Дубровник, о котором много говорят, но мало кто видел. Поэтому не будем долго раскачиваться: занимаем свои места в автобусе и… вперед!  И вот перед нами открывается панорама Дубровника – самого величественного и изысканного города Хорватии, который называют “жемчужиной Адриатики”. Он включен ЮНЕСКО в тройку красивейших городов – памятников Европы эпохи Возрождения, наряду с Венецией и Амстердамом. Дубровник – рукотворное чудо, достойное восхищения, и нельзя не согласиться со словами, принадлежащими Бернарду Шоу: “Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник, так как нигде больше не найти такого величия и умиротворения, такой красоты и гармонии”.  XV-XVII вв. стали “золотым” периодом Дубровника: в это время город обрел то обличие, в котором мы видим его сегодня. Крепостные стены (протяженностью 2 км, шириной до 6 и высотой до 20 метров!) строились на протяжении шести веков и всегда служили городу надежной защитой от неприятеля. Они и сейчас находятся в отличном состоянии и открыты для посещения туристами, а рискнувшие взобраться на них будут щедро вознаграждены изумительными видами на город и острова. Только, уважаемые туристы, не повторяйте ошибок некоторых ваших предшественников, которые до города доехали, а на стены Дубровника так и не взошли, рассосавшись по сувенирным лавочкам. Кто не видел Дубровника с высот крепостных стен – тот не видел ничего!  Альтернатива прогулки по крепостным стенам – фуникулер, который за несколько минут вознесет нас к подножию старинного французского форта, построенного наполеоновскими войсками для устрашения горожан. С высоты птичьего полета Дубровник восхитителен! А еще, между прочим, в самом центре старого Дубровника можно купаться. Если обогнуть городскую гавань с правой стороны и зайти за огромный форт, некогда прикрывавший огнем своих многочисленных пушек вход в порт, то мы прямиком попадем на импровизированный пляж, устроенный прямо под крепостной стеной. Здесь можно расслабиться, позагорать, поплавать, и даже попрыгать в воду с камней… Время в Дубровнике летит незаметно – и вот уже на пьянящий своими ароматами город надвигаются сумерки. Это значит, что нам пора уезжать! Ночлег в отеле.

Сегодня у нас самый легкий день в наших скитаниях по Балканам! Сегодня наш путь лежит в континентальную часть мусульманской Боснии и Герцеговины, древней земли Иллирии, некогда бывшей границей между Западной Римской империей и Византией. Другие города, другие люди, другой уклад жизни… Первая наша остановка – у жемчужины Герцеговины – водопадов Кравице, крупнейших и самых красивыми в стране. Высота водопадов составляет 26, а ширина 120 метров. Особенно приятно, что в расположенном у подножия водопадов озере можно купаться. Дно озера – песчаное: нет здесь ни затопленных деревьев, ни валунов. Ступил в озеро – и плыви. Или переходи его по мосткам. Или вброд… Именно поэтому в летнее время водопады Кравице у туристов и купальщиков пользуются особой популярностью. В сентябре прошлого года, к примеру, наша группа столкнулась на водопадах с самым популярным на Балканах сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей, который помахал нам ручкой. И если уж Кустурица выбирает для декораций своих фильмов водопады Кравице, то и мы – не исключение… Естественный водный аттракцион захватывает: купаться в озере у больших водопадов и стоять чуть в стороне на камнях под более мелкими струями, напоминающими душ Шарко, можно часами… А еще, если забраться по камням вдоль ниспадающих потоков воды чуть повыше, можно обнаружить удивительной чистоты небольшие озера, скрытые от посторонних глаз скалами. Купаться в них сплошное блаженство. Поневоле на ум приходят сравнения с купелями Афродиты, о которых многие слышали, но никто не видел. Небольшой переезд, и мы – в неофициальной столице южной Герцеговины городе Мостар. Расположенный на скалистых берегах реки Неретва этот древний город интересен тесным соседством двух религий: до недавнего времени один берег считался хорватской стороной, а другой – боснийской. Соответственно, на одном берегу жили католики, а на другом – мусульмане. Да и сегодня на “мусульманской” стороне Мостара все напоминает арабские страны: торговые лавки со сверкающей на солнце посудой, бижутерией, костюмами для танца живота и развивающимися по ветру цветными платками встречаются буквально на каждом шагу.  Главная достопримечательность Мостара – Старый турецкий город, который обладает неповторимой атмосферой и, несомненно, является самым красивым в Боснии и Герцеговине. Визитная карточка города – выгнувший свою крутую спину над зелеными водами Неретвы Стари-мост, построенный зодчим Мимаром Хайруддином в 1566 году. Во время кровопролитной гражданской войны в ноябре 1993 года охраняемый ЮНЕСКО Старый мост был разрушен огнем хорватской артиллерии. Восстановлен он был лишь в июле 2004 г. Теперь с этого моста, как и много веков назад, прыгают вниз на забаву туристам за небольшие деньги местные мальчишки. Жизнь продолжается… Старые кривые улочки Мостара затягивают, предлагая забыть и про время, и про окружающее пространство… Здесь очень приятно побродить в одиночестве: взобраться на минарет, попробовать настоящий турецкий кофе, купить в лавке настоящий рахат-лукум, оценить качество и острие старинных клинков, продающихся тут же на улице, приобрести в качестве сувенира медную турку или оригинальную мельницу для специй, скорее похожие на произведения искусства, чем на копеечные безделушки… В расположенном в 12-и километрах от Мостара поселке Благай, где мы сделаем следующую остановку, начинается река Буна. Мощный поток воды выбивается из огромного пещерного отверстия, над которым на высоте около 25-ти метров гнездятся беркуты и пещерные голуби. Исток реки Буны является одним из крупнейших в Европе. У подножия скалы сохранилось старинное жилище дервишей – текке, на фоне которого любят фотографироваться туристы. На возвышающихся над поселком Благай высоких скалах расположена средневековая крепость Херцег Стьепан – бывшая резиденция последнего местного правителя государства Хум, нынешней Герцеговины, герцога Степена Вукчича. Но крепость не спасла: османская армия завоевала город в 1466 году. Сюда ведет извилистая тропа, по которой за 45 минут можно добраться до крепости.   Еще одна отличительная особенность поселка Благай – прекрасные рестораны, расположенные на горной речке. Форель, стадами пасущаяся у истока реки Буна, так и просится в тарелку, чем мы и воспользуемся. В расположенном прямо у реки ресторане нас ждет освежающий отдых и обед.  После сытного обеда мы продолжим наше путешествие. Нас ждет средневековый городок Почитель и крепость Кула, башни которой возвышаются на крутом известняковом холме над городом. Расположенная на левом берегу реки Неретва древняя пограничная крепость некогда была одним из последних оплотов христианских правителей Герцеговины на пути войск Османской империи. Увы, доблесть защитников не помогла – в 1471 году цитадель пала, а сам городок на много столетий попал под власть турецких правителей.  Сейчас Почитель – тихий городок, куда приезжают полюбоваться великолепной архитектурой и почувствовать атмосферу Османской империи туристы. ЮНЕСКО включила город в Список Всемирного культурного наследия. В городе сохранилась самая старинная действующая колония художников в Юго-Восточной Европе. Художники со всего мира приезжают сюда, чтобы рисовать гранатовые деревья и инжир, которые в изобилии растут на окрестных холмах…  Удивительно, но в этом кажущемся заброшенным и забытым историей городке до сих пор живут люди и открыта мечеть, которую можно посетить. Также в Почители обязательно нужно попробовать местные фрукты, и особенно инжир, которые здесь необычайно большие и вкусные. Ночлег в отеле.

Cегодня у нас – экскурсия в Сплит, в гости к знаменитому римскому императору Диоклектиану, бывшему солдату, который своим умом и мечом проложил дорогу к безграничной власти, а затем добровольно от нее отрекся. В историю Диоклектиан вощел как реформатор государственного устройства Римской империи и как организатор одного из самых жестоких преследований христиан. Впрочем, в отличие от большинства других римских императоров Диоклектиан за власть не держался. Сложив с себя императорские регалии он отправился доживать свой век на родину, в Иллирию, территорию нынешней Хорватии, где для бывшего императора в 295 году был возведен роскошный дворец площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Это был не столько дворец, сколько отлично укрепленный военный лагерь, где Диоклектиан и прожил последние 8 лет жизни в уединении. На попытку видных римлян убедить его возвратиться снова к власти он ответил решительным отказом, заметив, между прочим, что если бы они видели, какова капуста, которую он сам посадил, то не стали бы в другой раз приставать к нему со своими предложениями. Со временем дворец Диоклектиана, внесенный ЮНЕСКО в книгу мировых сокровищниц мирового культурного наследия, превратился в город-крепость и стал главной достопримечательностью Сплита. Само название города – это видоизмененное латинское “Palatium”, то есть дворец. На территории дворца отлично сохранились Храм Юпитера – бывший римский храм, в средние века превращенный в христианский, площадь Прокурации, Кафедральный собор Святого Дюйма, Серебряные и Золотые ворота. Все эти памятники могут смело претендовать на звание самых интересных памятников культуры Адриатики. Архитектура города уникальна, в ней смешано несколько стилей. Это делает Сплит неповторимым и очень обаятельным. Достойны внимания и местные жители. Они тоже своеобразная достопримечательность. Считается, что в этом городе проживают самые красивые женщины в Хорватии. Две жительницы этого города завоевывали титул “Мисс Мира“. Мужчины здесь тоже не совсем обычные. Их отличает очень высокий рост. Многие из них играют за знаменитые баскетбольные команды по всему миру. Те же, кто не достиг высот в спорте, на радость туристам участвуют в различных исторических спектаклях и карнавалах.  Так что, милые дамы, если вы хотите соприкоснуться с историей и сфотографироваться с настоящими римскими легионерами – езжайте в Сплит. Не пожалеете! После осмотра исторической части города рекомендуем также прогуляться по красивейшей набережной Сплита, ставшей своеобразной визитной карточкой города.  Заслуживает внимания и местный рынок с большим выбором фруктов, продуктов питания и сувениров… Ночлег в отеле.

В завершающий день нашего отдыха мы предлагаем интереснейшую лодочную прогулку по устью реки Неретва среди мандариновых, апельсиновых, лимонных, персиковых и прочих фруктово-ягодных плантаций, предстающих с высоты горной дороги безбрежным разноцветным лоскутным одеялом, раскинутым над долиной. Эта лежащая на территории Хорватии долина признана природным парком и охраняется государством. Почва в долине очень плодородна: благодаря уникальному микроклимату здесь растет практически все, начиная от арбузов, мандаринов и горчицы, заканчивая гранатами и картошкой. Местные жители занимаются сельским хозяйством и рыболовством, а угри и лягушки из вод Неретвы, получившие известность еще во времена Древнего Рима, считаются деликатесом и попадают на стол окрестных ресторанов. Но, как говорится, одними рассказами сыт не будешь. Пока наша лодка будет продираться сквозь заросли кувшинок, лотосов и камышей, унося путешественников в глубину райских кущей мы, свесив ноги в воду, начнем предаваться чревоугодию, попивая по чуть-чуть янтарную траварицу, заботливо «забытую» в лодке, и закусывая ее инжиром. И вот уже наша лодка причаливает к увитому цветами чудесному острову, на котором, словно в сказке о славном царе Салтане и острове Буяне, вдруг появляются неведомо откуда взявшиеся столы с разнообразной снедью и напитками… По речным заводям вокруг острова плавают экзотические утки, под кустами сидят экзотические кролики, восторженно и надрывно кричит хозяйский ослик, требуя от туристов свою дозу арбузных корок…  Вино льется рекой. Звучит задорная хорватская музыка. Танцуют – все! Танцуют и наши водители, и официанты в полосатых тельняшках, и даже сам степенный директор ресторана Марко…  Красивая природа, хорошая погода, доброе вино… Что еще нужно для счастливой жизни? Ну почему, почему нам завтра уезжать? Нам бы остаться в этих благословенных краях еще на денек, другой, третий… Хорваты очень любят одну притчу: когда Бог раздавал народам землю, он дал немцам Германию, французам – Францию, итальянцам – Италию, в общем, раздал все земли, а про хорватов забыл. Пришли хорваты к Богу и говорят: «Как же так, Господи, ты всем дал земли, а про нас забыл». Подумал Бог и сказал: «Ну раз так, берите то, что себе оставил», – и отдал им Хорватию. Увы, Бог отдал Хорватию хорватам, а не нам. Поэтому пора собираться домой. Ночлег в отеле.

Ранний выезд из Неума. Дневной переезд через Хорватию – Словению – Австрию – Чехию. Остановка на обед в чешском городе Микулов. Польша. Ночлег в отеле.

Переезд через Польшу. Остановка на обед. Ориентировочный приезд в Ригу – 24.00.